今年年初，再一次來到同一間熟悉的酒莊。這裡與其說是酒莊，不如說是個葡萄酒「工廠」：於美國加州Sonoma鄉間一個出租工業區裡承租的其中一間鐵皮倉庫裡，開頂式的醱酵槽ㄧ樽樽的陳列著，夏秋豐收時節才上工的壓榨機和篩選台早已被清洗乾淨，收納在作業區的角落。橡木桶則兩兩靜置於架上堆疊成四層高，整齊的靠在醱酵槽旁的牆壁排列著。這種位於工業區裡工廠式的酒廠，鮮少有觀光客走進來這邊蹓躂，更別提有任何觀光指南導引至此，其節省下來的觀光成本換來的是單純買酒、品酒的客人，而他們對於這些熟客的恩惠也反映在親切的標價上。
大約是兩年前與好友抱持著探險的心態第一次來到這裡，驚訝的發現酒莊竟然可以開在一個看似工業區的廠房裡。爾後，斷斷續續又來過幾次，此次再訪則是純粹想帶上一瓶當初買過的純品種席拉（Syrah）就走，想說做個實驗，試試他們不同年份席拉的表現。席拉是個氣味、口感都有著顯著特徵的品種，喝過一次就知道：氣味上非常的強烈而毫不保留，那暗沈而辛辣的氣味，嗅上一點就如同被人一拳打在臉上般（真的，這樣說一點都不誇張！）；口感上則相當的澀，若不配份五分熟肋眼牛排或是美式烤豬肋佐酒，不但嗅覺細胞已經被狠狠揍一拳，味覺細胞可能也會受到一番折騰而悔不當初。然而那暗沈的黑莓香帶著些松針、松露以及橄欖的氣味，混著點黑、白胡椒的刺激感，不知道為何與澀結合時額外的相容，而這也是席拉令人覺得迷人的地方。
不過今天酒廠裡似乎有什麼活動，因此多了些令我感到不自在的熱絡人潮。向著廠裡走去，以橡木桶搭成的櫃台後方站著一位穿著深色禮服的金髮小姐。我熟練的拿起桶蓋上的酒單，瞄了一眼這季的酒品。當小姐親切的正要解釋今天的活動時，我抬眼錯愕的問：「你們…沒有賣席拉了？」「嗯…我們最後一年份的席拉是2009年，我們已經一陣子沒出席拉了…」還處於驚訝狀態的我忍不住追問：「為什麼不做了？我上次就是來你們這試喝後買了你們的席拉，今天算是專程來這再帶一瓶走的……」小姐面有難色的乾笑答道：「真的嗎？可是我們的席拉…在市場上銷售情況一直不如預期，2009這支後我們的釀酒師就決定不再做了。」小姐瞄了一下後方的紙箱，又迅速的補上：「雖然不在酒單上，但我們還是有幾箱的2009席拉，但是就只剩這些了。」
先試喝過再決定是否買酒，這可能是加州葡萄酒文化裡最友善的部分了。我拿著酒杯，帶著不解的心情，走向他們的酒窖管理員（Cellar master）以及釀酒師（Winemaker）。在他們輪番將夏多內（Chardonnay）以及黑皮諾（Pinot
noir）倒入我手中酒杯之際，我再次向他們詢問起停作席拉的緣由。葡萄酒圈裡也是有流行趨勢的，當大部份人追隨著流行而選擇喝某種品種的葡萄酒時，在此盛行之際，果農即為了因應潮流，增加該品種的耕種面積以應需求；然而當熱潮不再時，果農也會為了生計，將這些葡萄藤截支嫁接成其他品種。就如同現實的時尚、演藝圈，當名人或明星人氣不再時，即瞬間被冷落棄之如敝屣一般。
感歎歸感歎，即便是私心喜歡，但此時的市場機制少了席拉展演的舞台。將葡萄藤嫁接成夏多內與黑皮諾品種，搭配著開頂式的醱酵槽，這酒廠是打算走道道地地的勃根地風格。勃根地有勃根地的好，這也沒什麼不對，只是那葡萄園、那酒莊，從此將不再有2009年份之後的席拉紅酒。我再次走向櫃台，向金髮小姐要了一瓶席拉，相互給了彼此一個理解的微笑。
